В мире существует множество мест, настолько потерянных и забытых, что человек за всю жизнь может не узнать даже, где они расположены. Большинство из нас живет в привычном месте и окружении…
Last Updated on 19 октября, 2023
Самый лучший способ познакомиться с Чили – это отправиться на пароме вдоль изрезанной береговой линии Чилийской Патагонии. В Чили еще нет единой трасы через всю страну, но ее собираются построить через несколько лет. Это сложно сделать, потому что на юге Чили материк превращается в огромное количество островков и заливов. Для того, чтобы попасть в Пунта-Аренас, на самый юг Чили, нужно вернуться в Аргентину по крайней мере один раз.
На самом деле существует много интересных маршрутов из Чили в Аргентину в области северной Патагонии, недалеко от городов Пуэрто-Монт и Пуэрто-Варас. Здесь много гор и озер, можно даже пешком перейти границу между двумя странами.
Моё путешествие начиналось с самого южного крупного города в Чили – Пунта-Аренас, куда я отправилась, побывав на Огненной Земле. Этот путь занимает около 6 часов, сначала на автобусе, потом на пароме. Из Ушуайи в Пунта-Аренас ходят несколько автобусов только с утра.
В самом городе делать почти нечего, лучше сразу отправиться на близлежащие острова — смотреть пингвинов и тюленей. Но мне понравился дух города – он расположен в заливе сурового Тихого океана. Здесь очень длинная береговая линия, много птиц и почти нет людей. Еще понравились веселые деревья-грибочки по всему городу.
Из Пунта-Аренас за 3 часа можно добраться до Пуэрто-Наталес на автобусе. Сюда в основном едут походить по знаменитому парку Торрес-дель-Пайне. Это обратная сторона ледника Перито Морено, который находится в Аргентине. По сути, это одна и та же область, разделенная между двумя странами. Если в Аргентине основной интерес – это огромный ледник, на который можно посмотреть и полазить по нему, то в Чили – это бесконечные просторы парка, маршруты, где можно затеряться с палаткой на несколько дней.
Прогулка по парку обещает быть суровой из-за постоянного ветра на открытых склонах. Чтобы добраться собственно до места, где можно разглядеть Торрес (три рядом стоящие горы, их называют «башнями»), потребуется целый день.
Этот поход называется La Base de Torres. К самому входу в парк нужно добираться от города около 2 часов. Кроме этого, вход в парк платный — 21,000 чилийских песо (чуть больше 30$).
В первый час похода дорога идет зигзагом по склону и постоянно поднимается вверх. Добравшись до мостика через горную речку Asencio, можно отдохнуть в горном refugio (убежище-хостеле) El Chileno, где отдыхают и ночуют путешественники.
Затем наступает самое интересное! Путь лежит через волшебный влажный лес, будто из сказки, с огромными корневищами деревьев и коврами густого мха. Ощущение, что всё в этом лесу буквально дышит и живет своей жизнью.
Когда лес заканчивается, кое-где на склонах выглядывает снег, а ветер возобновляется с еще большей силой.
Через полчаса дорога приводит к озеру и трем башням. Здесь можно отдохнуть, чтобы отправиться обратно. Этот путь тяжел для одного дня. Если не останавливаться в Refugio до леса, то можно всё успеть.
По словам местных, в парке Торрес-дель-Пайне можно встретить злостного пуму, но только ночью. Днем они обычно прячутся от туристов.
Сам по себе Пуэрто-Наталес – очень маленький городок, где есть 3-4 улицы, 20 туристических магазинов и порт. Здесь обрывается путь по Чилийской Патагонии. Нужно либо ехать в Аргентину, до которой где-то 15 минут на машине (многие пуэрто-натальцы ездят туда за продуктами, потому что там вкуснее и дешевле), либо проехать немного дальше на север и упереться в одинокую деревушку Cerro Castillo, после которой нет дороги. Есть несколько дорожек в соседние села, но там они обрываются. Так построена почти вся Чилийская Патагония – множество островов, заливов и затерянных городов, и из которых нет выхода, где живет от силы человек 20.
Как же люди передвигаются между городами? От Пуэрто-Наталес до Пуэрто-Монтт ходит трехдневный паром, который собирает местных рыбаков и позволяет им торговать рыбой, ездить в большие города за продуктами и вещами.
Такое путешествие на пароме Navimag из Пуэрто-Наталес в Пуэрто-Монтт уже стоит 400 долларов в одну сторону для туристов. Для местных рыбаков, проживающих в отдаленных портах, — это совершенно бесплатно. Вместе с местными и туристами на пароме перевозят продукты питания, коров, овец и еще много другого.
В течение первых двух ночей паром останавливался в рыбацких деревнях, где совсем нет огней, ни движения. Даже сложно поверить, что там вообще кто-то живет. Небо усеяно звездами. Остановки не больше 30 минут, после чего паром продолжал следовать курсу.
Днем мы проплывали между миллионами островов Чилийской Патагонии. Все они крошечные и зеленые. Иногда между островами такой узкий проход, что кажется, паром застрянет. Всюду летают птицы, а на материковой части Чили можно рассмотреть несколько вулканов.
Затем мы обогнули полуостров с одиноким маяком – здесь круглый год дежурят два чилийца, пока не придет смена. Чем можно заниматься здесь целый год?
Только на третий день выплыли в открытый океан, и началась качка. Всем стремительно стало плохо, и корабль заходил ходуном. Большинство людей спряталось на койках. Через какое-то время настроение наладилось. За время путешествия мне удалось познакомиться с интересными людьми: девушка из Австралии, которая пересекла Южную Америку с севера на юг и теперь отправляется домой, пожилая пара из Южной Африки – они объездили почти весь мир на паромах и кораблях, одинокий немец, который нас всё время почему-то фотографировал. Он был странным и пугающим, но потом мы узнали, что у него полностью искусственные кисти рук, так как он потерял их во время полицейского задания. Это совершенно не заметно, кроме того, он управляет искусственными пальцами за счет мышц предплечья. На пароме собрались люди с разных континентов и своей историей, но в течение этих трех дней мы жили и общались только между собой.
Уже на второй день путешествия пассажирам стало скучно без физической активности, и мы организовали занятия йогой и фитнесом прямо на палубе корабля, развлекая капитана.
Мне также удалось пробраться в капитанскую каюту и познакомиться со всеми приборами управления, картами ну и самим капитаном.
На утро четвертого дня паром прибыл в Пуэрто-Монтт, где наконец-то всех высаживают. Оттуда можно легко добраться до столицы Сантьяго, а также до любимого Вальпараисо.
Этот цветастый город-порт и столица одного из районов Чили запомнился множеством стрит-арта и отличной погодой.
В зависимости от времени года, можно найти дешевые авиабилеты из Европы и Северной Америки. Например, можно выбраться из Барселоны или Лиссабона, либо из Торонто за 500$.
С обратной стороны земного шара (Новая Зеландия, Австралия, Полинезия) долететь до Чили будет стоить порядка 700+ долларов.
Есть вариант доплыть на промышленном судне, за небольшую плату/работу, если договориться с командой. Слышала о таких случаях.
Если ехать не напрямую, а через другие страны Южной Америки, скорей всего первой будет Буэнос-Айрес или Рио-де-Жанейро/Сан-Паулу (если лететь со стороны Атлантики). Оттуда напрямую ходят автобусы Cata Internacional до Сантьяго (2200-2600 песо).
Из Боготы в Сантьяго ходят дешевые автобусы Cruz del Sur, но они идут около 10 дней. Это очень длинный путь вдоль побережья Латинской Америки.
Все пути стекаются в Сантьяго – отсюда легко совершить путешествие автостопом, на пароме или автобусе по всей длине Чили.
Если останавливаться в Чили до месяца, можно найти много вариантов каучсерфинга. Это самый простой путь. В больших городах с этим вообще не будет проблем (Сантьяго, Винья-дель-Мар/Вальпараисо, Арика, Антофогаста, Пуэрто-Монтт, Пунта-Аренас). Здесь очень любят приезжих из Европы, с радостью делятся всем – традициями, едой, любят поговорить.
Чилийцы очень веселые, они легко уживаются со всеми. Я остановилась у молодой пары из Сантьяго, которые научили готовить местные блюда (например, lentejas – суп из чечевицы).
К территории Чили относятся еще несколько далеких от материка островов:
Остров Пасхи – одно из самых любимых направление чилийцев, хотя и очень дорогое. Билет в одну сторону стоит как минимум 350$, и перелет занимает почти 6 часов. По духу остров Пасхи совсем не чилийский и даже не латиноамериканский. Это – самая настоящая Полинезия, здесь дух народов маори из Новой Зеландии и Маркизских остров, которых они называют братьями. Музыка, традиции, климат, цветы – это двери в большую Полинезию, на острова Таити, Самоа, о-ва Кука, Тонгу и дальше в Новую Зеландию.
С острова Пасхи можно лететь только в двух направлениях – обратно на материк или в сторону Таити. Путь в любую из сторон – это несколько тысяч километров.
Островитяне не любят Чили, их политику и отношение к острову, считают, что чилийцы забирают их деньги и уникальность. А ведь остров Пасхи – основная часть бюджета для Чили. До того, как на остров Пасхи прилетел первый самолет из Чили (а это было в 1951 году), там всё было по-другому. Не было такого пристрастия к алкоголю и сигаретам, люди жили первобытным способом, питаясь благодаря ловле рыбы, выращивали овощи и разводили лошадей, поддерживали культурные традиции. Сейчас на острове всего 39 семей, и все друг друга знают.
Сейчас на Рапа-Нуи перенаселение острова. Он оказался таким лакомым кусочком, что многие приехали сюда жить. Однако управление острова запретило дальнейшую иммиграцию на остров Пасхи.
О Рапа-Нуи могу рассказывать часами, потому что действительно прижилась на острове и привыкла к местному образу жизни. Сложно поверить, как люди могут прожить на крохотном острове меньше 200 кв. км и ни разу не выбираться за его пределы.
В это путешествие я полностью упустила чилийский север, пустыню Атакама и огромные телескопы. Но это всё в следующий раз!
