Представьте себе долину с отвесными горами, изрезанными ниточками протоптанных дорог и цветные деревянные домики, насаженные над обрывами. Все это покрыто легким серым смогом и пылью в воздухе. Так выглядит центральная…
Last Updated on 25 октября, 2023
Аляска – огромное неизведанное пространство, большая часть которого покрыта снегом и льдом. Казалось, что можно приехать сюда на несколько дней и всё изведать, как я обычно делаю 🙂 За два дня галопом получить полное представление об Аляске. Но это возможно разве что с огромным бюджетом на личном самолете. Даже за два месяца не получится узнать, хотя бы потому, что здесь нужно пожить и в разных частях Аляски. А также каждый месяц не похож на другой.
Например, в марте яснее видно северные сияния. Ночи еще длинные и темные, а погода небо чистое. Самые отчетливые сияния видны в районе город Фэрбенкс, например, на горячих источниках Чина-Хот-Спрингс. Здесь еще и удобно, поскольку можно их наблюдать ночью на воздухе, занырнув в источник. Фэрбенкс расположен практически в центре Аляски, здесь заканчивается хорошая траса. Однако все же на машине можно продолжить путешествие по суровой дороге вплоть до города Дэдхорс (Прудо-Бэй). Это самая северная доступная точка Аляски, однако официально Барроу (куда можно прибыть только на самолете) является самым северным городом полуострова.
Есть несколько путей:
Поезд едет из Канады в Скагуэй по живописной дороге среди гор.
Бухта Скагуэя
Почти все заняты охотой и рыбалкой. Иногда рыбаки отправляются на несколько недель ловить рыбу, например, к острову Кадьак. Я встречала таких отшельников – они независимые и своеобразные люди. Каждому человеку для пропитания дозволено убивать только определенное количество животных в год. Например, один человек может убить одного лося в год. Но один лось – это очень много мяса, которого хватит на зиму для всей семьи. Кроме этого, охотятся на карибу и медведей. Август-сентябрь – это сезон охоты, поэтому в лесах очень часто слышно стрельбу. Иногда страшновато – а вдруг перепутают с медведем.
В реках очень много рыбы, хватает и людям, и медведям. Лосось путешествует по Юкону от Уайтхорс до Скагуэя. Здесь, на Аляске, медведи с удовольствием подхватывают прибывшую рыбу. Они подпитываются по несколько часов у рек, иногда даже не замечают гуляющих вокруг людей.
Реки на Аляске полны рыбой.
На севере Аляски живут полярные медведи. Говорят, они ходят в некоторых районах прямо по улицам, там, где можно найти остатки еды. Вообще, мусорные контейнеры и в Канаде, и на Аляске от медведей закрывают на защелку, которую не так просто открыть.
Летом и осенью Аляска просто волшебна, но зимой она очень суровая, и жить здесь тяжко. Например, в Джуно, 6 месяцев в год постоянно идет дождь, а на небе не бывает просветов. От этого начинается депрессия. В более маленьких городах люди даже совершают самоубийства. А в одном городке Мак-Карти, затерянном в национальном парке Рангел-Сент-Элайас, недалеко от границы с Канадой, раньше проживало примерно 20 человек коренного населения. В 1950-60 попасть туда было сложно – дорога очень плохая, и ее закрывают на зиму. Можно только улететь на мини-самолете. Зимой, один из жителей сошел с ума и перестрелял всех соседей, а затем и остальных людей. Нескольким удалось спастись на самолете.
Мак-Карти — красивое и одинокое место, каких много на Аляске.
Осень — самое разноцветное время года.
В центре полуострова суровые горы, самая высшая точка США – гора Денали, 6194м. Территория национального парка, где расположена Денали, такая большая, что там можно несколько месяцев бродить в походах. Конечно, никто так не делает, но путешественникам дана возможность пожить в дикой природе хотя бы несколько дней — backcountry camping. То есть можно прийти и самим поставить палатку независимо от организованного кемпинга, и быть в одиночестве среди полярных сияний и медведей. Именно так мы и сделали.
Это огромный заповедник площадью примерно 25 тысяч кв. км. Его пересекает дорога, по которой ходит туристический автобус. За 3-4 часа можно добраться до финальной остановки – Wonder Lake. Конечно, доступна лишь малая часть заповедника. На самом деле, весь путь от ворот парка примерно 100 км, но автобус едет медленно и останавливается, когда на горизонте показывается медведь, волк, лось или карибу. По правилам, к медведю нельзя приближаться ближе, чем на 300 м. Поэтому все животные были очень мелкими, и мы их наблюдали в бинокль. На всем пути есть как минимум 10 остановок, где можно выйти и пофоткать.
Заповедник Денали
Автобус, развозящий по парку искателей приключений.
Парк разделен на 32 зоны, у каждой есть свое название и характеристики. Южные зоны отделены от северных дорогой, по которой едет автобус. Южные пики огромные, покрытые снегом, на некоторых склонах есть ледники. Именно на юг ведет дорога к главной горе – Денали. Северные горы более мелкие, но тоже интересные. Если на юге движение идет в долине, то на севере можно забраться на горы и посмотреть на заповедник сверху. Есть зоны с полноводными реками, которые нужно пересекать вброд. Есть такие, где растительность меняет цвет – Polychrome mountains.
Наша зона начиналась в районе Tolkat River. Для интереса мы выбрали одну южную, одну северную область. По сути, можно быть в парке 32 дня, каждый день исследуя одну область. Конечно, глубоко продвинуться не удастся, потому что на следующий день нужно вернуться к дороге, где подхватывает автобус и везет в другую область.
Отправляясь в backcountry camping, смелым туристам проводят ну очень длинный и подробный инструктаж по несколько раз. Главная тревога – это не то, что нападет медведь, а то что кто-то воспользуется медвежьим спреем. Это очень большая редкость. В таком случае изолируется вся зона и бедного обиженного медведя ищут рейнджеры парка, потому что он становится опасным. Ну а туристы должны немедленно покинуть парк. Кто же захочет уйти, только начав путешествие?
Только если медведь совсем близко, и мы его застали внезапно врасплох. Есть очень маленькая вероятность, что это произойдет в заповеднике Денали. Во-первых, здесь наблюдают за живностью парка и стараются не тревожить медведей и лосей (в августе у последних брачный период, и они становятся чувствительными). У медведей острое обоняние и слух – поэтому они убегают, учуяв туристов за полкилометра, особенно если сильно пахнуть. Кроме этого, нужно сильно шуметь — путь, громко разговаривать или носить специальные звоночки на поясе.
А вообще запрещается тревожить медведя запахами, поэтому всю еду и пахучие вещества (крема, духи) нужно складывать в специальные канистры. Любытного медведя ночью могут заинтересовать любые необычные запахи, и он решит, что это еда. Место для ночлега должно быть организовано в виде треугольника: палатка, место для еды, место для канистр с запахами – каждое на расстоянии 100м друг от друга. Мне было сложно расстаться с духами, а еще очень утомительно шагать 100м каждый раз, когда нужно почистить зубы. Зубная паста и щетка тоже расцениваются как пахучие предметы.
Первый день мы сумбурно продвигались по холмистой северной долине в поисках удобного места для ночлега. Пришлось перейти 7 мелких рек вброд, и я потеряла свои шлепки, навредив окружающей среде. В заповеднике Денали запрещено переходить реки босиком, но у меня не было подходящей обуви. А после 5й реки ноги устали от холода и боли, надела шлепки – а их сорвало и унесло течением.
Весь мусор и остатки еды нужно забирать с собой и выносить из парка, нельзя разжигать костер (у нас была газовая печка). Еще одно дивное правило – нужно отойти от дороги вглубь заповедника как минимум на несколько километров, чтобы нас не было видно проезжающим на автобусе туристам. Таким образом, американцы хотят сохранить ощущения, что в парке полноценная дикость. В каждой зоне может находиться не более 4-5 человек с той же целью – не навредить дикой природе излишним присутствием.
Ночью было дико холодно – наверное, около ноля градусов, но казалось, что больше. А также пришло небольшое северное сияние. Полнолуние помешало увидеть яркие оттенки зеленого. Луна в ту ночь была просто громадной. Ночью не спалось не от холода, а от мысли, что в палатку может нагрянуть медведь. Каждый шум вызывал подозрение и настороженность.
На следующий день нам предстояло перейти в южную зону и двигаться к леднику. Здесь путь лежал через тундровую местность, мягкая словно ковер почва плыла под ногами. После полудня стал собираться шторм – это и стало главной неожиданностью путешествия. От дождя реки наполнились и забурлили. Некоторые из них были настолько глубокими, что пришлось оставить идею ледника и заночевать на берегу реки. К тому же, хлестал дождь и поднимался сильный ветер.
Наша веселая команда
Примерно в два часа ночи шторм усилился: палатка гудела и трепыхалась на ветру, несколько раз ее частично сносило. Почти всю ночь я сидела и держала палатку изнутри, потому что боялась вместе с ней улететь. Ветер был очень сильным – казалось, что настал конец света. У друзей палатку унесло совсем. Они ее поймали и устроились в bivvy packing – это когда обматываются палаткой поверх спального мешка. В таком шторме это было лучшим решением.
Наутро шторм усилился. Мы шли обратно в полусогнутом положении, было невозможно дышать от приходящих порывов ветра. Когда мы отошли от ледника на почтительное расстояние, шторм стал постепенно утихать. После пережитого было неважно, сколько рек и сколько часов тундры нам предстояло пересечь, чтобы вернуться на дорогу. К вечеру мы уже были у ворот парка. Позже рейнджеры нам сказали, что за день до этого было предупреждение о сильном ветре порядка 80 миль в час как раз там, где были мы. По пути обратно мы встретили одинокого странника, который сам пережил штром. Сложно представить, какой выдержкой должен обладать человек, отправляясь самостоятельно на несколько дней жить в дикой природе Аляски.
Автобус из «Into the Wild» — его перевезли из дикости в городок Healy возле Denali.
