Last Updated on 1 декабря, 2023

Маркизские острова – это удаленные земли, куда причаливали мореплаватели на протяжении многих столетий, преодолевая Тихий океан. Занесенные Западными  ветрами в открытое море, они, в первую очередь, встречались с веселыми людоедами островов Нуку-Хива, Фату-Хива, Хива-Оа, Эиао, Хатуту, Уа-Хука, Тахуата и др.

Острова по-настоящему удалены от других архипелагов не только территориально, но и культурно. Здесь сохранилась культура Маори в чистом виде. Ее остатки еще можно найти в Новой Зеландии, но очень редко. Но на Маркизских островах легко встретить полностью татуированных жителей с украшениями из зубов диких животных на шее. Да и вообще, люди ведут образ жизни, какой у них был раньше. Такое ощущение, что приезжие лишь немного повлияли на них. Некоторые островитяне упорно не принимают вещи из современного мира.

Здесь поразительные цвета моря, глубокие синие волны. Море настолько сильное и естественное, что просто перехватывает дыхание от своей беспомощности. Нигде не встретишь столько морских красок, сколько их есть во Французской Полинезии! От лазурно-голубой лагуны Бора-Бора до серо-синего густого оттенка морей вблизи Маркизских островов. Здесь вулканические почвы и глубина делают море непрозрачным и опасным. На дне могут скрываться акулы, готовые к атаке.

Почему Маркизские острова?

Это одни из самых труднодоступных, далеких и дорогих островов Французской Полинезии. Конечно, сейчас почти куда угодно можно долететь самолетом единственными авиалиниями Air Tahiti, но именно сюда путешествие не из легких. Вообще-то острова даже немного ближе к Гаваям, чем к Таити. Но из-за того, что аэропорт маленький и не может быть международным, приходится поддерживать тесное сообщение с Таити. Оттуда прилетает провизия, из-за этого она больно дорогая. С Гаваев было бы дешевле еще и потому, что сами Гавайи дешевле Таити. Перелет занимает часов 5, нужно обязательно сделать остановку на островах Туамоту. Ах, как красиво выглядят кольца атоллов с самолета! Я нигде не встречала такие интересные острова – длинные-длинные кольца. Наверное, можно идти бесконечно по песочной полосе, огибая остров. А внутри, в лагуне копошится моя любимая морская живность. Собственно, такое увлекательное путешествие не могло остаться без внимания!

Маркизские острова очень богаты культурно и природно. Здесь есть все для жизни, а от пейзажей захватывает дух! Здесь повсюду дикость, непроходимые джунгли, которые ночью издают тысячи голосов – это просто здорово! Весь предыдущий год я много читала про острова в Тихом океане, исследовала их один за другим, выбирала самые интересные для меня группы. Во Французской Полинезии хотелось посмотреть все… Но для этого нужно иметь просто огромнейший бюджет и кучу времени, ну или свою лодку и еще больше времени 😉

В общем-то, между островами можно передвигаться на пароме, но покупать билеты нужно за несколько месяцев. Есть еще круизный лайнер Арануй, который проходит за две недели по нескольким островам, но он не для бюджетных путешествий. До Туамоту на пароме плыть примерно пару дней, до Маркизских – дня четыре. На паруснике преодолеть расстояние от Туамоту до Маркиз занимает около недели, потому что не всегда просто поймать ветер.

Как я оказалась на лодке?

Я очень давно пользуюсь системой Couchsurfing – когда жители страны, куда направляешься, предлагают бесплатно пожить у себя пару дней. Это удобно, весело и дешево. Можно встретить массу интересных людей, которые тебе помогут. А также не так скучно путешествовать в одиночку. Обычно Каучсерфинг предполагает вполне стабильное место, где ты будешь жить – квартиру, еще лучше дом  🙂 , ну или хотя бы угол, куда можно положить свой спальный мешок.

Планируя поездку на Маркизские острова, я получила очень интересное предложение пожить на паруснике у одного французского мореплавателя. Поскольку у него были хорошие отзывы, а на островах вообще сложно найти Couchsurfing – я согласилась пожить так три дня, пока была там.

Опыт жизни в море

Эти три дня полностью изменили мое пространственно-временное ощущение. Главным образом, потому, что все время качало 🙂 Раньше я ездила на пароме по югу Чили несколько дней, но это была очень «большая лодка». И даже когда мы на ней вышли в открытое море (а океан возле пролива Дрейка очень злой), и стало сильно качать, а всех тошнить – с этим можно было справиться. На французской лодке (ее название «Самба») мы стояли в бухте, поэтому качало не так. Но она по размерам меньше, собственно, постоянно куда-то уносило.

При этом, что интересно, каждый день был совсем не похож на другой. Например, в первый день было тяжело подстроить вестибулярный аппарат, и нужно было прилагать усилия, чтобы ходить, говорить и радоваться, не напрягаясь (ведь с человеком еще нужно общаться). Второй день был просто прекрасен, гладкий и спокойный. А третий день просто все ужасно напрягало. Единственное, чего хотелось, — это пойти лечь в свою каюту, и чтобы никто не трогал. Может, это зависело от степени качки, а может быть, от настроения или чего-то еще.

В море жизнь протекает очень размеренно. Каждая процедура занимает много времени — включить воду, чтобы помыться, приготовить еду, отключить воду. Воду нужно экономить, от этого по всей лодке такой застойный запах. Поскольку большая часть времени проходила не берегу в исследовании острова, каждое утро и вечер соблюдается ритуал – спустить шлюпку, догрести до берега, привязать, сойти на берег. Вечером по пути домой вообще сложно ориентироваться в темноте, куда грести, поэтому я выбирала стабильную точку – какой-нибудь огонек на пристани, и от нее строила направление. А француз успевал за день еще так съездить пару раз, туда и обратно, когда устраивал сиесту.

Собираясь в дальнее плавание, важно тщательно подобрать попутчиков. Три дня это не так много, тем более я была на суше большую часть времени. Однако, представив жизнь в ограниченном пространстве на плаву, когда вокруг только океан – даже перед трехдневным путешествием нужно хорошо подумать, с кем плыть.

В целом, к морской жизни нужно хорошо так привыкнуть. За три дня мой организм ощутил тяжесть от того, что всегда нужно держать равновесие и справляться с нестабильностью опоры. Это состояние утомляет.

Кто они – мореплаватели?

Я познакомилась с очень разными людьми морского образа жизни. В основном, это европейцы, Франция, Испания, одинокие, но иногда пары. На одном сайте, где я зарегистрировалась Findacrew, чтобы искать лодку для boat hitchhiking – ну то есть, как попутную машину, только лодку, я обнаружила массу девушек со своими лодками, которые тоже бороздят и исследуют океаны.

На Маркизских островах мы сдружились с французской парой, которая живет на паруснике уже 14 лет, из них 5 во Французской Полинезии. Чем удобно именно здесь — легко пришвартовываться, лодки не грабят, и много бухт, где не нужно платить за причал. Здесь нет пиратов или других опасностей, кроме шторма. Здесь 118 островов, многие из них не до конца изучены. Эта интересная парочка везде плавает с большой собакой и всегда с ней вместе спускается на берег.

Редко кто из французов приезжает работать на Маркизских островах, потому что очень далеко и дико. Долго так сложно выдержать. Поэтому здесь требуются квалифицированные работники и волонтеры.

Прекрасная Нуку-Хива

Я была на острове Нуку-Хива – самом крупном из группы. Основной город находится в бухте Таиохаэ, куда и заплывают парусники. Аэропорт расположен на противоположном краю острова. Чтобы добраться в город, нужно проехать час по извилистой дороге среди глубоких долин. Все Маркизские острова гористые и необузданные. Здесь мало пляжей для купания, да и рядом с ними водятся акулы и большие медузы. Зато здесь можно нагуляться и затеряться в джунглях с водопадами. Растительность меняется в зависимости от высоты. Там, где аэропорт, повыше, поэтому прохладнее, и кругом растут сосны.

Спускаясь в город, чаще можно встретить кокосовые и банановые деревья. В принципе, город – это лишь маленькая дорога у побережья, на пути которой можно встретить два магазинчика, церковь, и пристань, где чистят рыбу и тут же ее продают на рынке. У пристани постоянно вьются акулы, в надежде отхватить кусочек рыбы. Наша лодка стояла совсем недалеко от этого места. Каждое купание внушало ужас, поскольку видимость плохая, и неизвестно, что там под тобой плавает.

Несмотря на то, что здесь все так близко к природе, чуть выше в горах скрыты сказочные отели. Роскошь вполне уживается с простотой, а с высоты их террас открываются прекрасные виды на бухту Таиохаэ.

На острове Нуку-Хива есть много бухт, куда не добраться на транспорте. Нужно либо подплывать на паруснике (иногда требуется целый день, только чтобы перекочевать из одной бухты в другую), либо пролезать сквозь джунгли. Одна из таких — бухта Анахо с очень красивым песочным пляжем в окружении пальм. Чтобы туда попасть, нужно покинуть Таиохаэ и отправиться на север в еще более маленький городок Хатихеу, где всего лишь несколько домов и церковь.

Оттуда необходимо углубиться в джунгли, и через полчаса подъема и спуска перед глазами откроется чудесная бухта с пальмами. Здесь даже есть мини-музей культуры Маркизских островов и сидят два спокойного вида полинезийца, оба в татуировках. Они так сидят целый день и наблюдают за морем.

Если отправиться от Хатихеу в другую сторону по побережью, то открываются необычайные виды на изрезанные горные склоны в виде диких животных. Дорога очень плохая и опасная, повороты достаточно крутые, и к ним нужно заранее готовиться.

В конце пути находится крохотная деревушка, которой нет на карте. Люди здесь редко видят приезжих, а из-за густых джунглей почти не видно домов. Жители этого места в принципе, как и везде на Маркизских островах, питаются от того, что дает природа. Они ходят в джунгли охотиться на диких свиней. Окружающая местность всегда довольно щедро одаривает полинезийцев. Фрукты растут круглый год, а океан приносит много рыбы. Поскольку Маркизские острова так удалены, нетронуты и безлюдны, природной пищи хватает на всех.

Чем уникальны жители Маркизских островов?

Эти люди очень верны своим культурным традициям и обычаям предков. На праздники они совершают ритуальные танцы, в которых выражают свою благодарность природе. Например, у них есть необычный «танец свиньи», который мне довелось наблюдать. Во время этого танца люди равномерно приседают и издают звуки, подобные хрюканью. Дикая свинья – основной источник пищи на этих островах.

В свободное время полинезийцы тренируются искусству управления пирогой. Они считаются лучшими в мире! Ежегодно проходит известное полинезийское соревнование Hawaiki Nui, во время которого спортсмены (мужчины и женщины) должны проплыть вдоль островов Райатеа, Хуахине, Тахаа и Бора-Бора. Оно длится три дня, ночь пловцы проводят на одном из островов. Это очень яркое событие, на котором собирается вся страна.

Полинезийцы с Маркизских островов не часто принимают в нем участие, поскольку для них очень затратно приезжать на острова Общества для тренировок и соревнований. Но тем не менее, они верны своему любимому спорту здесь, дома.

Грустно осознавать, что незыблемость образа жизни местного народа нарушается. С каждым годом появляется все больше бизнесменов из других стран, готовых вложить деньги в постройку новых гостиниц ресторанов. Местных жителей подкупают, чтобы они продали свои земли. Но это не так просто. Им далеко понимание необходимости денег, у них все и так есть. Сохранить свои территории и продолжать на них простую жизнь в сотрудничестве с природой – вот, что для них самое главное. Поэтому на многих Маркизских островах не любят иностранцев, очень недружелюбно к ним относятся. Белые люди – это напоминание, что когда-то они уничтожили цивилизацию Маркизских островов с 20 000 до 2000, привезя новые болезни и войны.

Конечно, сейчас острова совсем не похожи на те густонаселенные, богатые территории прошлого. Но они по-прежнему продолжают вдохновлять своих гостей, как  раньше восхищали Поля Гогена, Джека Лондона. Роберт-Луи Стивенсон прожил на острове Нуку-Хива несколько лет.

Я с уверенностью могу сказать, что это одно из самых чистых, первозданных и зеленых мест, которые встречались на моем пути. Сюда стоит возвращаться и не раз!