Остров Новая Каледония - это земля, впервые была обнаруженная капитаном Куком в сентябре 1774 года. Этот трехцветный кусочек суши похож на французский флаг (белая полоска песка и кораллового рифа, голубой цвет воды…
Last Updated on 19 октября, 2023
Каждый раз отправляюсь в путешествие и чувствую вдохновение. Это ощущение скорейших приключений, что мир вокруг снова поменяется, и я открою кусочек карты, который раньше был не знаком. И хотя становлюсь старше и начинаю любить комфорт, но любое, даже крохотное путешествие, будто возвращает меня в круговорот старых многочисленных поездок, которые, бывало, следовали одна за другой. Я снова вхожу в это состояние авантюры. Наступит ли время, когда перестану хотеть путешествовать?
Новая Каледония — где это?
Страна находится немного восточнее Австралии в Южном Тихом океане. Территориально она принадлежит Меланезии.
В Новой Каледонии нет как такового туристического сезона, когда съезжаются толпы туристов, и невозможно найти свободный номер в хостеле. В течение года люди заезжают примерно равномерно, и их немного. Часто в течение недели номера пустуют и лишь на выходные отдыхающие занимают все места.
В основном, люди путешествуют по большому острову (Grande—Terre) на машине. Так удобней добраться до самых трудоступных мест, например, в Baie de Prony в южной части острова. Здесь расположен маленький островок Ile Casy – в самом центре подводного заповедника. На острове, среди буйства джунглей, можно встретить небольшие деревянные домики с острой крышей (les cases), где живут местные жители в селах, они здесь называются les tribus.
На самом деле, вся Новая Каледония – это огромный природный заповедник, расположенный в широчайшей лагуне, самой большой мира. Страна находится на 4-ом месте в мире по совокупной площади коралловых рифов. Впереди стоят Индонезия, Австралия и Филиппины.
В первую очередь, автостопом. Здесь это – самый распространенный способ. Вокруг полно добрых людей, почти все останавливаются. На острове царит дружественная атмосфера, и все друг другу помогают.
Конечно, не стоит садиться в машину вечером к местным жителям. В это время, народ здесь обычно курит и принимает алкоголь. Местные (les kanaks) особенно темпераментные, как большинство меланезийцев и полинезийцев.
Между основными пунктами по острову также ходит множество автобусов согласно хитрому расписанию. Есть четыре направления: с юга на север и с севера на юг по западному побережью, а также с юга на север и с севера на юг по восточному. По каждому из них в день отходит примерно 3 автобуса в разное время. Самый длинный путь между городами – 7 часов автобусной поездки. Дорога извилистая, в основном проходит между горами, через реки и вдоль побережья (в частности, восток острова).
Что сказать об акулах, конечно, они есть в прибрежной зоне Новой Каледонии. Многие акулы совершенно безобидны, например, requin de récif (рифовые акулы). Они совсем маленькие, максимум 2 метра длиной. Частенько они подплывают к городским пляжам столицы Нумеа. В бухте, где находится город, несколько коралловых островов, где эти крошечные акулы могут поживиться. Лагуна очень привлекательна для рифовых, а также лимонных акул (requin citron). Последние не подплывают близко к пляжам и очень редко могут напасть на человека.
Однако есть страшные опасные акулы, например, тигровые акулы (requin tigre), акулы молот (requin marteau). Они нечасто заплывают в лагуну Новой Каледонии. Но иногда их можно встретить в паре километров от пляжа. Например, когда я плавала на восточном побережье острова, там висело объявление, что недавно видели тигровую акулу в этих местах, и плавать не рекомендуется.
Ну и еще из опасностей, здесь обитает рыба-камень и полосатая рыба-змея (tricot rayé) . Полосатиков очень много вокруг прибрежных островов лагуны Нумеа.
Необычная рыба-Наполеон. Я познакомилась с ней в аквариуме Нумеа.
Еще одна веселая рыбка rascasse-poule (рыба-зебра).
Опасная рыба-змея, о ней говорилось ранее.
Рыбка-красотка, название которой не определила.
Как это обычно бывает, обмен денег в аэропорту проходит неравноправно. Ощущение, будто огромная акула проглотила 20 долларов и выплюнула в ответ несколько сотен франков.
В аэропорту пограничники не могли разобраться, как отличить биометрический паспорт от не биометрического (украинцы въезжают только по биометрическому паспорту). На островах такое бывает. Жизнь здесь проще и по своим законам.
К слову, однажды, когда я улетала с островов Тонга на Таити, в аэропорту на check in долго думали, где же находится Papeete.
Жилье тоже очень дорогое и, как я писала, хостел найти проблематично. Поэтому самый верный способ – это couchsurfing! Но только в столицы – Нумеа, или в больших поселках, где есть много предложений и вероятности найти хоста. Однако самые колоритные места – крошечные поселки in the middle of nowhere, где ну прямо совсем нет доступного по цене жилья.
На помощь приходит Guide Petit Futé – его издания можно найти прямо на острове или заранее где-то приобрести. Там гораздо больше локальной информации, чем если просто искать через booking.com или hostelworld.com.
Там и жилье, и места для дайвинга, и местная кухня – там есть все. Везде есть телефоны, вебсайты бывают очень редко. Можно подыскать les tribus и жить прямо у настоящих новокаледонцев! Но такие места обычно далеко от океана, поскольку местные племена проживают всё больше в горах и джунглях.
Если планируется активное ныряние и изучение коралловых рифов, то это далеко от городов, и жилье только в дорогих отелях (ох!) или в кемпингах/бунгало.
Для любителя рыбок, самые яркие места – это мини-островки по всей бухте :
Я выбрала первый вариант, и осталась довольна. На острове можно пробыть хоть весь день. Обойти его по окружности занимает минут 7, а зона, пригодная для ныряния только с одной стороны, куда собственно причаливает лодка.
Кроме этого, в Нумеа не так много интересного:
Везде по городу можно добраться на автобусе(ах). Иногда дорога занимает больше часа из-за пересадок и проще пройти пешком или взять велосипед. В Nouville автобусы не ходят.
По моему мнению, самые примечательные места:
Поскольку моя статья о бюджетном путешествии, везде будут разговоры об автобусах, автостопе, хостелах. А в целом, можно конечно взять машину напрокат и не переживать ни по какому поводу.
Чтобы добраться к пляжу По, сперва нужно приехать на автобусе в Бурай (примерно 2.5 часа). Оттуда к самому поселку По и пляжу ведет дорога 20 км. Это место нужно преодолеть автостопом, что очень просто. Здесь постоянный поток проходящих машин и в основном – это местные французы (не островитяне).
Все доброжелательные, любопытные и настроены на общение.
Прямо на пляже По находится вот этот замечательный хостел, где можно взять бесплатный каяк и отправиться исследовать огромную голубую лагуну.
В тот день стояла тихая чудесная погода.
Кроме этого, в окрестностях есть длинная извилистая тропа (Route de Trois Baies), которая охватывает три бухты: Baie de la Roche Percée, Baie des Tortues, Baie des Amoureux. Весь путь занимает около часа. По дороге можно встретить невиданные растения и черепах. А также забраться на небольшую гору, откуда открывается вид, и даже есть маленькая церковь.
По мнению местных, самое красочное – восточное побережье. Чтобы добраться до богатых кораллами и джунглями мест, нужно проехать на автобусе через горный центр острова. И попасть в сказку.
Лысоватые коричневые холмы сменяются буйно-зелеными горными грядами, густыми джунглями и пальмовыми рощами. Дорога становится извилистой, всё больше появляется местных темнокожих лиц, а виды с трасы открываются просто потрясающие!
Автобус едет размеренно, останавливается через каждые 10 минут, потому что в каждой маленькой деревушке кто-то садится или встаёт. Здесь очень активное перемещение. В целом, рейс из Bourail до Hienghène (морская деревня, где рядом находится большой коралловый риф и остров Hiengha) занимает часов 5. Кстати, автобусные рейсы можно глянуть здесь.
Babou Coté Océan – это название дайвинг центра и кемпинга, где проходят randonnées palmées (собственно плавание в маске среди чудорыбок и кораллов).
Здесь недавно видели акул – подплывали к пляжу, но местное население на этот счет не очень беспокоится, так как акулы в океане есть всегда 🙂
Лодка в охоте за рыбками стартует прямо из кемпинга к маленькому острову Hiengha. Через полчаса уже начинается подводное приключение.
Кокосовые крабы живут на о-ве Hiengha
Практически весь север этого побережья насыщен коралловыми рифами: деревни Poindimié, Houailou, Touho. А севернее, в районе деревни Panié, находится гора mont Panié (1,618 м) – самая высокая точка Каледонии.
Можно отправиться вглубь материка и остановиться в каком-нибудь tribu. Племена промышляют продажей фруктов и овощей вдоль дороги, а также работают в отелях на побережье.
Что рассказать о жителях Новой Каледонии? Во-первых, они очень вежливые и порядочные люди. На улицах обязательно здороваются, даже если не знают человека. Они всегда готовы помочь и проявить участие.
Многие из них работают с довольно низкими зарплатами потому, что гордость не позволяет попросить больше. Поэтому, начальники часто пользуются этим качеством местного населения.
К сожалению, многие здесь курят сигареты, особенно женщины. Вообще, на островах не так часто встретишь курящих людей, но только не в Новой Каледонии.
Безопасность на острове чувствуется почти везде. В целом, у меня не создавалось впечатления, что меня сейчас ограбят, или что-то непонятное, мутное происходит. И даже если люди иногда выглядят необычно, они ведут себя адекватно и никого не пугают.
Лишь только автостоп может быть немного опасным, особенно в северных районах острова, где больше дикости и необузданности.
На острове нет одного единственного местного языка, например, как на Тонге или Фиджи. В первую очередь, все говорят на французском. На маленьких островках (Лифу, Увеа, Маре) есть несколько местных диалектов в разных деревнях.
Интересно, что я ожидала встретить Таити в Новой Каледонии, а встретила Гаити. Имеется в виду, внешний вид людей. Поскольку это все-таки французская территория, как и Таити, я думала, что люди будут похожи на таитянцев.
Однако, каледонийцы значительно темнее и очень похожи на ближайших жителей Вануту. Эти две области уже принадлежат Меланезии. Поэтому цвет кожи у людей темнее.
Кроме этого, совсем мало европейцев-французов. На Таити довольно часто проскакивали французские или близкие к ним лица. Даже сами таитянцы иногда внешне напоминают европейских французов. В Новой Каледонии кажется, что кругом одни местные, при этом цвет кожи и внешний вид у них чуть ли не африканский. Отсюда и воспоминания о Гаити, где внешне похожее население.
Создается ощущение, что просто взяли гаитянцев и изменили их одежду и привычки. Вместо турбана или корзины на голове, женщины здесь носят цветы в волосах. А одеваются в длинные свободные платья (особенно женщины постарше), разукрашенные цветами и диковинными рисунками.
Новая Каледония – область с очень сложной историей. Где-то лет тридцать назад, произошла война между местными жителями и колонизаторами, которые пытались забрать у местных земли. Итогом войны стала вечная неприязнь между белыми и темнокожими. Даже сейчас на острове национальности плохо смешиваются, потому что местные привыкли общаться только между собой.
В Новой Каледонии проходит голосование о независимости. Большинство жителей вероятно проголосует против. Всё к лучшему, став независимой, Новая Каледония с трудом смогла бы себя содержать.
